Qué es el mod MARS
Las radios de Icom salen de fábrica limitadas a las bandas de radioaficionado de cada país. Qué versión es cada radio lo decide, entre otras cosas, una matriz de diodos SMD en la placa principal: según qué diodos estén puestos, la radio se comporta como una versión u otra. Quitando dos de ellos, la IC-705 pasa a la configuración de transmisión ampliada, la que en Estados Unidos se usa para el servicio MARS, de ahí el nombre.
No hay que añadir nada ni hacer puentes: solo quitar dos diodos. Lo difícil es que son diminutos y están rodeados de otros doce que hay que dejar donde están.
Antes de empezar, dos avisos
- Pierdes la garantía. Quitar componentes de la placa anula la garantía de Icom.
- Que la radio pueda transmitir no significa que tú puedas. La tabla de frecuencias del mod incluye la banda aérea (118–137 MHz), la marina y servicios profesionales. Transmitir ahí con una licencia de radioaficionado es ilegal y puede interferir en comunicaciones de seguridad, sobre todo en las de aviación. Fuera de tus bandas, la radio es para escuchar, salvo que tengas la autorización que corresponda.
Si no te atreves, un servicio técnico de emisoras lo hace en un rato, y en el radioclub seguro que hay algún socio con estación de aire caliente que ya lo ha hecho. Yo quería hacerlo yo mismo, y salió bien a la primera.
Lo que hace falta
Unos 83 € en total, y el equipo te queda para otros trabajos.
| Herramienta | Para qué | Qué buscar |
|---|---|---|
| Estación de aire caliente | Fundir el estaño de los dos pads a la vez | Caudal y temperatura regulables, boquillas pequeñas. Usé una Yihua 959D, que trae pinzas y alfombrilla; una 858D también vale. |
| Flux en gel o pasta | Que el estaño funda igual y el diodo salga limpio | De colofonia (rosin) o no-clean, para electrónica. En jeringa es más cómodo. Nunca el de fontanería, que es ácido. |
| Pinzas finas antiestáticas | Levantar el diodo | Tipo ESD-15, rectas o curvas. |
| Cinta kapton | Proteger todo lo que no se toca | Poliimida auténtica, de 10 mm. |
| Lupa | Ver lo que haces | Una de diadema con luz y lentes de 3× a 15×. Con estos componentes, imprescindible. |
| Alcohol isopropílico y un cepillo | Limpiar el flux al terminar | Un cepillo de dientes viejo de cerdas suaves sirve. |
| Un cúter afilado | Abrir ventanas en el kapton | Hoja nueva. |
Con la lupa, trabaja con la lente de menos aumento (3× o 4×): deja unos 15–25 cm hasta la placa, sitio de sobra para la pistola y las pinzas. Las de 10× y 15× son para revisar con la estación apagada. Y no acerques la pistola a la diadema: las lentes suelen ser de acrílico y se deforman.
Si nunca has trabajado con SMD, practica antes en una placa vieja cualquiera, como un router o un juguete roto, hasta que quitar un componente te lleve menos de 30 segundos. Diez minutos de práctica te ahorran un susto en la 705.
Dónde están los diodos
En la otra cara de la placa principal, junto al DSP, un TMS320C55 de Texas Instruments que se reconoce enseguida. A su derecha hay una matriz de 3 filas por 8 columnas de posiciones para diodos, con catorce diodos puestos y el resto de pads vacíos.
Con la placa en esa posición, los dos diodos que hay que quitar son estos:
- Diodo 1: fila de abajo, primera columna empezando por la izquierda. Solo tiene vecino a la derecha, así que es el fácil: empieza por él.
- Diodo 2: fila del medio, penúltima columna. Tiene diodos pegados a los dos lados, así que es el delicado.
Que no te engañe la foto: la matriz entera mide menos de 2 × 2 cm y los diodos están muy apretados, casi pegados unos a otros. A simple vista apenas se distinguen.
Cuidado con las fotos de referencia
Yo seguí una foto que circula por internet, y casi me equivoco de diodos. Tenía dos trampas:
- Estaba girada 180°. En ella el DSP salía a la derecha de la matriz, con el texto boca abajo.
- Era de después del mod. Los recuadros rojos marcaban pads vacíos, donde ya no había diodos, no los diodos que había que quitar.
La forma segura de comprobarlo es girar la referencia hasta que el DSP quede igual que en tu placa y comparar la matriz diodo a diodo. Las dos tienen que coincidir en todo, salvo justo en los dos huecos. Haz también una foto de tu matriz antes de tocar nada: te servirá para comparar al final.
Proteger la matriz con kapton
Con aire caliente se calienta todo lo que hay alrededor. El kapton es lo que separa quitar dos diodos de mover cinco.
En una matriz tan apretada no basta con poner trocitos alrededor. Lo que funciona es tapar la matriz entera con una tira y abrir con el cúter una ventana del tamaño exacto del diodo y sus dos pads. Así los vecinos quedan protegidos.
- Abre la ventana de cada diodo solo cuando vayas a por él.
- La cinta tiene que estar bien pegada y estirada. Donde hace arruga queda aire debajo, y con el chorro caliente se levanta y deja los diodos al descubierto.
- Presiona los bordes de la ventana con la uña o con la parte de atrás de las pinzas, sobre todo los que tocan a un diodo vecino.
- Tapa también lo que esté a pocos milímetros: el DSP, bobinas, condensadores y cualquier pieza de plástico o conector.
Quitar los diodos
| Ajuste | Valor |
|---|---|
| Temperatura | Unos 330 °C |
| Caudal | El mínimo. Con más aire, los diodos salen volando, el tuyo y los de al lado. |
| Boquilla | La más pequeña |
| Distancia | 1–2 cm, en vertical |
| Tiempo | Unos 5–15 s hasta que funde; si a los 30 s no ha soltado, para |
Si tu estación tiene memorias, guarda esos ajustes en una. Y antes de abrir la radio: apágala, quita la batería y desconecta todo.
- Una gota pequeña de flux sobre el diodo, por la ventana del kapton.
- Calienta con la boquilla apuntando al centro del diodo, haciendo círculos muy pequeños para repartir el calor entre los dos pads, sin desplazarte hacia los vecinos. En el diodo 1, que queda en el borde, inclina un poco la pistola hacia fuera, lejos de la cinta.
- Mira el estaño: cuando el flux burbujea y el estaño se vuelve brillante, está fundido.
- Toca el diodo con la punta de las pinzas sin dejar de calentar. Si está suelto, se mueve solo; levántalo con suavidad. Si tienes que tirar, es que no ha fundido: sigue calentando, no tires.
- Si a los 30 segundos no suelta, para, deja enfriar un minuto y vuelve a intentarlo. No subas la temperatura de golpe.
- Aparta la boquilla y deja enfriar unos segundos antes de seguir.
Primero el diodo 1, después abre la ventana del 2 y repite. Si se mueve un vecino no es grave: con flux y un poco de aire se recoloca solo sobre sus pads, por la tensión superficial del estaño. Pero vigílalo, porque un diodo torcido o perdido es peor problema que el original.
Limpiar y revisar
- Quita todo el kapton.
- Frota con el cepillo mojado en alcohol isopropílico hasta que no quede nada pegajoso ni marrón alrededor de los pads.
- Revisa con la lente de más aumento: ninguna bolita de estaño suelta, ningún puente entre pads y todos los vecinos en su sitio y rectos.
- Haz una foto y compárala con la de antes, fila por fila.
Lo que me encontré y lo que significa:
- Pads cobrizos en el hueco del diodo 2. El estaño se fue casi todo con el diodo. No pasa nada: esos pads ya no se usan.
- Una mancha negra entre los pads. Flux quemado o adhesivo del kapton tostado por el calor. Hay que quitarla: cepillo y bastante alcohol, y si se resiste, un palillo de madera. Nunca nada metálico.
- Gotas amarillentas. Flux sin quemar. Sale con alcohol sin esfuerzo.
Para las fotos de revisión, con el móvil recto sobre la placa y buena luz. Si de cerca no enfoca, aléjate un poco y usa el zoom ×2. Una foto desenfocada y con brillos de alcohol no deja ver si hay un puente.
Cerrar y comprobar
- Espera a que el alcohol se evapore del todo.
- Monta los conectores y cables planos en su posición, con cuidado, y no aprietes los tornillos de más.
- Enciéndela y comprueba que recibe con normalidad.
- Si las bandas nuevas no aparecen, haz un All Reset desde el menú de ajustes. Borra memorias y ajustes, así que guárdalos antes en la tarjeta SD.
- Prueba la transmisión en tus bandas, a baja potencia y con una carga artificial.
El resultado
La radio recibe y transmite con normalidad, y ahora también transmite en 27 MHz, la banda que no tenía. Perfecta.
En total, una mañana tranquila: luz natural, práctica previa en una placa vieja y ninguna prisa. Si yo, sin haber tocado nunca un SMD, lo he sacado a la primera, tú también puedes.